转自：《购物导报》 2008年6月9日 第575期 A06版

从福建上来北京，业已三年整了。每每想起在闽的快乐时光，就巴不得能立刻飞到福建。虽然不是福建人，但是，在福建的两年时间里面，让我认识了很多福建的朋友，从他们身上学到了爱拼才会赢的精神。这种精神伴随着我，从福建到北京，到将来的一分一秒。

思念福建的一草一木，也思念福建菜这一日渐消逝的八大菜系之一。在川粤湘菜当道的今天，福建菜也许只有在福建人家中才能品味得到。郁闷的是，多年来在北京却找不到一家像样的福建菜馆。

前些日子，被搜索引擎上搜到了一家名为“嘉渔舫”的闽菜馆，虽然已经尝过了多数在京的闽菜馆，但到了北京的福建菜全部都变味了，不正宗了。可是对闽菜情有独钟的我，始终不肯放弃哪怕是一丁点的希望。怀着怀疑的心态，约了几个朋友，一并去邂逅了这家在星吧路的福建菜馆。

一进门，就看见一人正在给土地爷爷上香。屋内清香宜人，别有一股怀旧的意味。餐厅的地板铺得好像木船，墙面上是海港美景和惠安女的照片。墙上挂满了渔网、斗笠、竹篮等等饰物，好像真的到了海边，上了一艘古旧的渔船。走出餐厅的内室，迎面扑来一阵凉风。我这才发现，原来餐厅下面有一面湖水，碧波荡漾。春风、夏日、秋水、冬雪，一片片美丽的场景在我脑海闪过。

都知道我在福建呆过，所以，点菜的重担就放在我的身上了。卤面，蚝仔煎，五香卷。出于对这里菜品的怀疑，我决定还是先点几个特色的先试试。

当菜上来时，我不禁惊讶于其色调与福建当地的如出一辙。当第一口卤面，第一口蚝仔煎，第一口五香卷纷纷落肚之时，直觉告知我，苦思冥想的福建菜在北京有了新的归宿。地道、正宗，我不得不用这些通俗简单的词汇来形容这里的食物。于是，我让服务员把菜谱又拿了过来，又点了鱼丸，花生仁汤等几个菜来一饱口福。

吃罢，不免感慨起闽菜的处境。想起了前几天在出租车上，听到的一个关于八大菜系的有奖问答。主持人说出了除闽菜之外的七大菜系，问题就是要观众能够回答出闽菜也是八大菜系之一。可是，从我上车到我下车，却没有观众能回答出来。由此可见，至少在北方，没有多少人能够记得闽菜。

中国素来以八大菜系闻名，鲁、川、苏、浙、粤、湘、闽、徽菜，各有各的特色。但正如美食家沈宏非所认为的，中国过去因人流物流不同，各地菜系确有特色，但在交通发达的今天，所有菜系逐渐混杂，地域特色也就消失了。其中，消亡最快的算是闽菜。如今北京乃至全国各地，主流菜系只剩下川菜和粤菜。而闽菜在北京，很难找到正宗所在。究其原因，第一是闽菜求鲜，第二是北方人好咸。福建临海，所以各处都能吃到新鲜的海产品，而北京的海产品都是从他处冰冻过来，北京闽菜的鲜味也就因此而大打折扣。咸，是北方人的习惯，相对于南方人来说，北方的菜肴口味都偏重，而闽菜恰恰以清淡著称。闽菜在北京的边缘化也不是没有缘由的。

买单的时候，跟老板聊了开来，才知道小崔、徐峥、陶红、左小诅咒等等，都是这边的常客。他们都很喜欢这边的菜式。老板本人的主业是IT，这让我百思不得其解，做IT的怎么会开起了餐馆呢？瞧见我一脸迷惑，他微笑：“因为我想念家乡的美食，所以想开个店，把家乡的美食与文化和大家一起分享。”原来如此。

那晚走出嘉渔舫，喝了一点店家自酿的“青红酒”的我们都有一些微醺。这样一个单纯朴实的闽南餐厅，菜式又是这样的鲜爽可口，确实给了我那些吃惯了川菜、湘菜、粤菜的朋友们一个大大的惊喜，也给足了我在北京思念的归宿。

星吧路的深处，嘉渔舫的大红招牌，告诉着北京城喜好闽菜的人们：苦觅闽菜千百回，嘉渔舫中得欢归。